Le concept de soins de base. Produits de soins de base

L'objectif principal des soins cutanés modernes est de reconstituer les lipides et les céramides du manteau hydrolipidique et de maintenir le pH physiologique (légèrement acide) de sa surface. Pour soigner et corriger les changements cutanés liés à l'âge et les pathologies, des produits de soins de base spécifiques sont utilisés. Les soins modernes, quel que soit le type de peau, doivent inclure deux objectifs principaux: un nettoyage en douceur et une hydratation adéquate.

Le nettoyage de la peau en cosmétologie a les objectifs suivants:

1. Élimine la saleté externe, les squames et l’excès de sébum de la surface de la peau sans augmenter sa sécrétion supplémentaire.
2. Éviter la « délipidation » de la peau lors du nettoyage
3. Pour obtenir des effets désinfectants, kératolytiques et autres selon le type de peau.

Le nettoyage peut être réalisé de différentes manières: à l'aide d'émulsions nettoyantes, de solutions (lotions), de savons et de syndets.

Les émulsions nettoyantes (laits et crèmes cosmétiques) sont des pommades émulsionnées (crèmes). Elles sont généralement utilisées pour les peaux très sèches et sensibles à l'eau et aux détergents. Ces produits sont recommandés aux personnes ayant la peau sèche, déshydratée et sensible, ainsi qu'aux patients souffrant de dermatite atopique, de dermatite allergique, d'eczéma, d'ichtyose et de dermatite périorale. Elles ne nécessitent pas de rinçage à l'eau. Elles peuvent contenir des détergents doux.

Les solutions (lotions) sont largement utilisées pour nettoyer la peau du visage en cosmétologie, en particulier pour l'acné, la rosacée et la dermatite périorale.

Les détergents, ou substances tensioactives (SAS), sont présents dans les solutions, les savons et les syndets. On distingue les types de détergents suivants:

Les détergents anioniques sont des tensioactifs dont les molécules se dissocient dans l'eau pour former des anions tensioactifs à longue chaîne. Les savons alcalins, métalliques et organiques obtenus par hydrolyse alcaline des graisses sont classés comme détergents anioniques. Les matières premières pour la fabrication du savon sont les huiles végétales, les graisses animales, les acides gras synthétiques, le naphta de savon, les salomas, la colophane et les déchets de raffinage des graisses et des huiles. Le procédé d'obtention du savon (fabrication du savon) consiste à saponifier les graisses d'origine avec une solution aqueuse alcaline pendant l'ébullition. Ainsi, la saponification des graisses avec un alcali potassique donne des savons liquides, et avec un alcali sodique, des savons solides.

Les détergents cationiques (cationiquement actifs) sont des tensioactifs dont les molécules se dissocient en solution pour former un cation tensioactif à longue chaîne hydrophile. Les tensioactifs cationiques comprennent les amines et leurs sels, ainsi que les composés d'ammonium quaternaire. Les détergents cationiques sont moins efficaces que les détergents anioniques, car ils réduisent moins la tension superficielle. Cependant, ils peuvent interagir chimiquement avec la surface de l'adsorbant, par exemple avec les protéines cellulaires bactériennes, provoquant ainsi un effet bactéricide. C'est pourquoi les détergents cationiques sont utilisés comme antiseptiques (par exemple, le bigluconate de chlorhexidine). Ils sont également présents dans les shampooings.

Les détergents non ioniques (syndets) sont des tensioactifs qui ne se dissocient pas en ions dans l'eau et ne créent pas de charge à la surface de la peau. Leur solubilité est due à la présence de groupes éther et hydroxyle hydrophiles dans les molécules, le plus souvent une chaîne de polyéthylèneglycol. Ils sont moins sensibles aux sels responsables de la dureté de l'eau que les détergents anioniques et cationiques, et sont également bien compatibles avec d'autres tensioactifs.

Les détergents amphotères (ampholytiques) sont des tensioactifs dont la molécule contient un radical hydrophile et une partie hydrophobe, qui peuvent être accepteurs ou donneurs de protons, selon le pH de la solution. Les détergents amphotères courants sont utilisés comme émulsifiants dans la fabrication de crèmes (émulsions).

La composition du détergent du nettoyant crée un environnement spécifique à la surface de la peau. Ainsi, les détergents anioniques créent un environnement alcalin (pH 8-12), tandis que les détergents non ioniques créent un environnement légèrement acide (pH 5,5-6). De nombreuses entreprises produisent des détergents au pH neutre (pH 7), dont l'acidité est due à deux types de détergents (savon et syndet) qui entrent dans leur composition.

La tâche la plus importante à l'heure actuelle est le choix de détergents modernes. L'utilisation fréquente et prolongée de détergents et cosmétiques conventionnels à pH > 7,0 perturbe considérablement les propriétés barrières de la peau. Les détergents alcalins conventionnels augmentent l'alcalinisation de la couche cornée, ce qui entraîne un gonflement cellulaire et, par conséquent, prédispose à la macération. Ceci, à son tour, augmente la perméabilité de l'épiderme, y compris aux allergènes potentiels. L'utilisation prolongée de détergents agressifs entraîne une perte d'eau transépidermique et une sécheresse cutanée. Il en résulte des microfissures pouvant servir de portes d'entrée à des infections secondaires. De plus, les nettoyants à pH élevé provoquent une hypersécrétion compensatrice de sébum. Afin de réduire l'effet irritant du nettoyant, divers lipides entrent dans sa composition pour former un film protecteur à la surface de la couche cornée: esters d'acides gras, esters de cire et céramides.

Un détergent idéal ne doit pas irriter la peau et être hypoallergénique. Seuls les détergents contenant des agents de synthèse non ioniques (syndets) non seulement n'abîment pas la peau, mais contribuent également à restaurer sa fonction barrière. Seuls les produits de ce groupe sont donc recommandés pour le lavage des peaux sensibles et déshydratées, des patients souffrant de dermatite atopique, de dermatite périorale, d'eczéma et d'acné.

Pour les soins de la zone génitale et périnéale chez l'homme, il est recommandé d'utiliser des détergents doux qui ne modifient pas le pH de la peau (syndets). Pour les soins intimes chez la femme, des détergents spéciaux à l'acidité adaptée aux zones concernées sont indiqués. Le pH vaginal étant faible (3,8-4,5), les détergents doivent respecter la plage prescrite. Ces produits peuvent contenir des anti-inflammatoires (par exemple, extrait de camomille, bardane, etc.), des désinfectants et des désodorisants (par exemple, le gel d'hygiène intime Femilin, le gel d'hygiène intime Uriage ou Oriflame, etc.). Ils sont particulièrement indiqués pour les patients souffrant de démangeaisons, de sécheresse et d'inflammations génitales. Ils peuvent être utilisés en cas de xérose climatérique, de diverses dermatoses génitales et paragénitales, ainsi que dans le traitement des infections sexuellement transmissibles. En cosmétologie, ces produits sont utilisés après un tatouage ou un piercing sur les zones intimes. Dans certains cas, des produits au pH plus alcalin sont prescrits en complément du traitement de la candidose génitale (par exemple, un détergent doux pour l'hygiène intime et générale, Saforel, FIK Medical, etc.). À des fins de prévention individuelle des infections sexuellement transmissibles, ainsi que comme simples désinfectants, on utilise une solution de bigluconate de chlorhexidine à 0,05 %, Cidipol, Miramistin, Citeal et d'autres produits.

L'objectif de l'hydratation quotidienne est de bien hydrater la peau et de prévenir la perte d'eau transépidermique. Trois groupes de substances sont utilisés à cet effet: les humectants, les substances filmogènes et les agents kératolytiques.

Les humectants permettent à l'eau contenue dans la couche cornée de pénétrer profondément dans la peau. Parmi les humectants modernes, on trouve:

• Facteurs hydratants naturels (NMF): acide carbolique pyrrolidone, urée (à une concentration allant jusqu'à 10 %) et acide lactique (à une concentration de 5 à 10 %).
• Les polyols sont des composés hygroscopiques de faible poids moléculaire, comprenant le glycérol, le sorbitol et le propylène glycol.
• Macromolécules (glycosaminoglycanes, collagène, élastine, ADN) et liposomes.

L'hydratation cutanée passe également par la réduction de la perte d'eau transépidermique. Ceci est possible grâce à l'application d'un film lipidique à la surface de la couche cornée. Les substances filmogènes comprennent les substances qui constituent la phase huileuse de toute émulsion (crème). La vaseline, la paraffine, le perhydrosqualène, divers silicones, les huiles naturelles riches en acides gras polyinsaturés (huile de poisson, d'onagre, de pépins de raisin, etc.), la cire, la lanoline et certains alcools gras sont actuellement utilisés comme phase huileuse. L'utilisation de substances filmogènes est la méthode d'hydratation la plus ancienne.

L'utilisation de divers agents kératolytiques (acide salicylique, hydroxyacides, urée – à des concentrations supérieures à 10 % – et propylène glycol) constitue une méthode complémentaire d'hydratation cutanée. Ces substances sont généralement utilisées en cas d'hyperkératose accompagnant la xérose cutanée, le photovieillissement et d'autres affections. Actuellement, les kératolytiques sont largement prescrits en cosmétologie pour les peelings cutanés, dont l'un des objectifs est le rajeunissement.

En règle générale, des hydratants sont ajoutés aux émulsions (crèmes). Pour les peaux à forte sécrétion de sébum (grasses), les émulsions « huile dans eau » sont recommandées, et pour les peaux sèches et déshydratées, celles « eau dans huile ».

Produit relativement récent en cosmétologie, le sérum a également un effet hydratant. Il s'applique sur une peau nettoyée, sous la crème de jour ou de nuit. Il se présente sous forme d'émulsion ou de solution. Sa texture légère et non saturée permet d'appliquer une crème par-dessus, ce qui renforce l'effet hydratant.

Les produits de soins de la peau supplémentaires comprennent également des solutions tonifiantes et des masques.

Les solutions toniques, ou toniques, ont été initialement créées pour normaliser le pH de la peau après un nettoyage à l'eau et au savon. On sait que l'environnement alcalin à la surface de la peau après l'utilisation du savon persiste jusqu'à 6 heures, ce qui explique la durée de son effet néfaste. L'utilisation d'un tonique dans ce cas permet de « contrebalancer » l'effet des détergents chélateurs. Les toniques sont des solutions aqueuses ou, plus rarement, alcoolisées, additionnées de divers acides, humectants et lipides; selon le type de peau et le problème esthétique dominant, ils contiennent des désinfectants, des agents blanchissants et des agents kératolytiques.

Les masques sont les soins de la peau les plus traditionnels en cosmétologie. En réalité, un masque n'est pas une forme spécifique, mais une méthode d'application spécifique, typique de la cosmétologie. Les principaux objectifs des masques en cosmétologie sont les suivants:

• Améliore la texture de la surface et l'apparence de la peau en éliminant les cellules mortes de la peau et en dissolvant et absorbant le sébum.
• Hydratation de la peau.
• Réduire la porosité de la peau.
• Créer des sentiments positifs, etc.

Selon le mécanisme d'action, les masques sont divisés en asséchant, nettoyant, désinfectant, hydratant, nourrissant, etc. Le choix d'un masque particulier dépend du type de peau.

Les masques s'appliquent sur une peau nettoyée pendant 10 à 20 minutes, puis sont rincés à l'eau ou tamponnés. Traditionnellement appliqués sur le visage, ils sont désormais largement utilisés pour des zones spécifiques, comme le contour des yeux, les lèvres, le cou et le décolleté. En cosmétologie corporelle, ils peuvent être appliqués sur de grandes surfaces. Le masque se présente le plus souvent sous forme d'émulsion (crème) ou de pommade. On peut utiliser des poudres, des suspensions agitées et des gels. Les masques modernes, selon les besoins du fabricant, peuvent être composés d'une base sèche et d'une solution (par exemple, les masques hydrocolloïdes). Les masques en tissu imprégné de divers agents sont populaires. Dans ce cas, le tissu est humidifié dans la solution immédiatement avant l'application. Les masques sont fabriqués à partir de tissu imprégné d'agents et trempé dans un solvant. Les masques contenant divers acrylates polymérisables sont largement utilisés. Après exposition, le masque s'épaissit et adhère fermement à la surface de la peau, ce qui permet de le retirer facilement. Ces masques réduisent les couches kératosiques (par exemple, en cas de changements cutanés liés à l'âge), ainsi que les zones d'hyperkératose folliculaire (par exemple, en cas d'acné). Les masques peuvent être appliqués en institut ou à domicile. Traditionnellement, les masques maison contiennent divers produits alimentaires (baies, fruits, légumes, crème fraîche, etc.).

Pour hydrater quotidiennement la peau du corps, on utilise des crèmes hydratantes spéciales, élaborées selon le principe de l'émulsion « huile dans eau ». Pour hydrater le dos des mains et le protéger des agressions extérieures, on utilise des émulsions « eau dans huile » additionnées de substances filmogènes.

Les soins corporels de base modernes incluent l'utilisation de déodorants sous forme de crème, de gel, de solution (spray, etc.). Selon la classification d'EPJ Seits et DI Richardson (1989), les déodorants contiennent trois types de substances:

• parfums désodorisants;
• ingrédients qui réduisent ou éliminent les odeurs;
• substances qui empêchent l'apparition des odeurs.

Les parfums des déodorants comprennent à la fois des parfums et d'autres substances. On sait notamment que certaines huiles de fleurs utilisées comme déodorants peuvent elles-mêmes dégager une odeur désagréable. Pour rehausser leur agréable arôme, divers terpènes sont utilisés (α-ionone, α-méthylionone, citral, formiate de géranyle et acétate de géranyle). On utilise également des dérivés flavonoïdes, qui inactivent temporairement les récepteurs sensibles de la muqueuse nasale.

Les ingrédients qui réduisent ou éliminent les odeurs comprennent le bicarbonate de sodium et de potassium, le glycinate de zinc, le carbonate de zinc, l'oxyde de magnésium, l'hydroxyde de magnésium et le carbonate de magnésium. Ces substances sont réputées pour neutraliser chimiquement les acides gras à chaîne courte, source des mauvaises odeurs. Ce groupe comprend également divers composants absorbants: sulfates d'aluminium et de potassium, acide dibutylamide-2-naphtoléique, isonanoyl-2-méthylpipéridide, sels de zinc et de magnésium d'acides polycarboxyliques. Des substances végétales telles que le thé, le raisin, les huiles essentielles naturelles de lavande et de romarin, etc., ont également un effet absorbant.

Les substances qui préviennent l'apparition des odeurs sont les agents antibactériens et désinfectants. Ils inhibent activement l'activité des microcoques à Gram positif et des diphtéroïdes lipophiles, c'est-à-dire les micro-organismes responsables de l'odeur de transpiration. Jusqu'à récemment, la néomycine était largement utilisée. Cependant, en raison de la fréquence élevée des dermatites allergiques, ce médicament a été abandonné ces dernières années. Traditionnellement, ces substances comprennent le chlorure d'aluminium, l'acide borique, l'acide benzoïque, la chloramine-T, le chlorothymol, le formaldéhyde, l'hexamine, le sulfate d'oxyquinoléine, le perborate de sodium, le salicylate de zinc, le sulfocarbonate de zinc, le sulfure de zinc et le peroxyde de zinc. Les déodorants contiennent des dérivés de l'acide undécylépique, des composés d'ammonium, du triclocarban, du triclosan et divers antioxydants (butylhydroxyanisole – BHA, butylhydroxytoluène – BHT). Ces dernières années, le propylène glycol, le peroxyde d'hydrogène, les alkylsalicylanilides, les halosalicylanilides, la prénylamine, les thiocarbamates, etc., ont été largement utilisés. De plus, des substances aux propriétés antitranspirantes préviennent l'apparition des odeurs. Auparavant, le tanin, le glutaraldéhyde et d'autres substances étaient utilisés à cette fin, et actuellement, ce sont les sels d'aluminium (acétate, benzoate, boroformiate, bromure, citrate, gluconate, etc.) qui sont utilisés. Le plus populaire est le chlorhydrate d'aluminium (ACH), une combinaison de sels d'aluminium et de zirconium. Ces sels sont connus pour se lier aux fibrilles de kératine et se déposer temporairement dans la lumière du canal excréteur des glandes sudoripares, ainsi que pour transformer les acides gras à courte chaîne carbonée.