Agents externes en cosmétologie

Principales formes galéniques et produits en dermatocosmétologie

Les préparations externes utilisées en cosmétologie servent les mêmes objectifs que celles utilisées en dermatologie:

1. Élimination de la cause de la maladie (thérapie étiologique).
2. Élimination des changements pathologiques de la peau (thérapie pathogénétique).
3. Élimination des sensations subjectives (thérapie symptomatique).
4. Protection de la peau.

Parallèlement, la nécessité de résoudre des problèmes esthétiques élargit quelque peu les indications de prescription et apporte quelques compléments aux points spécifiés. Les traitements étiologiques externes sont largement utilisés, par exemple antimicrobiens (pour la pyodermite, l'acné papulo-pustuleuse et la rosacée pustuleuse), fongicides (pour la dermatophytose et la dermatite séborrhéique), antiparasitaires (pour la gale et les poux). Les agents agissant sur les liens pathogéniques sont utilisés pour l'acné, le procoma, la dermatite allergique, périorale, atopique, le psoriasis et d'autres dermatoses.

Cependant, le traitement externe est le plus souvent symptomatique et vise à éliminer et à résoudre les modifications pathologiques de la peau et les sensations subjectives qui les accompagnent. Si en dermatologie, un spécialiste choisit un traitement agissant principalement sur des symptômes subjectifs tels que les démangeaisons, les brûlures et les paresthésies, en cosmétologie, d'autres symptômes sont également pris en compte: sensation de tiraillement, brillance grasse, teint pâle, rougeurs à la surface de la peau, etc. Dans certains cas, un traitement externe est prescrit pour protéger les couches cutanées affectées des effets des agressions externes. Ainsi, en dermatologie, une pâte est utilisée pour protéger la peau autour d'une lésion ulcéreuse ou autour d'une zone d'application de produits à forte concentration de kératolytiques et autres ingrédients destructeurs. En cosmétologie, les agents photoprotecteurs sont largement utilisés pour protéger la peau, ainsi que les produits à action antiradicalaire. L'utilisation des colorants à l'aniline et du goudron et de l'ASD traditionnels en dermatologie est considérablement limitée en cosmétologie en raison de la couleur persistante du premier et de l'odeur spécifique du second.

Les objectifs fixés sont atteints grâce à l'utilisation d'agents pharmacologiques de thérapie externe sous diverses formes. En cosmétologie, on utilise à la fois des agents pharmacologiques classiques de thérapie externe et des ingrédients végétaux et synthétiques, conçus pour résoudre divers problèmes esthétiques (produits cosmétiques entrant dans la composition de produits cosmétiques). Les agents pharmacologiques sont classés en agents indifférents et agents ayant un effet pharmacologique précis. Les agents indifférents, dont l'effet est uniquement dû à leurs propriétés physiques, comprennent: l'eau, les substances pulvérulentes chimiquement neutres, les huiles, les graisses, les substances grasses, les gels et les collodions. Ils constituent généralement la base de diverses formes.

En dermatologie traditionnelle, les formes galéniques suivantes sont le plus souvent utilisées: solution, poudre, suspension agitée, gel, pâte, aérosol, crème, pommade, vernis, pansement.

Une solution est une forme médicamenteuse liquide obtenue par dissolution de substances médicamenteuses solides ou liquides dans un solvant. L'eau distillée ou l'alcool éthylique sont généralement utilisés comme solvants. La solution est utilisée sous forme de lubrifiant, d'essuyage, de lotions, de pansements humides et de compresses chauffantes. Pour la lubrification et l'essuyage, on utilise des solutions aqueuses et alcoolisées de désinfectants et d'antiprurigineux. En cosmétologie, les solutions nettoyantes et tonifiantes pour la peau sont largement utilisées. On y ajoute alors des détergents synthétiques, des acides, des désinfectants, des hydratants et d'autres substances. Ces dernières années, la préférence a été donnée aux produits nettoyants et tonifiants sans alcool. En cosmétologie corporelle, les solutions sont utilisées pour essuyer de grandes surfaces cutanées. L'ajout d'agents hydratants, de préparations stimulant la circulation sanguine et la lipolyse permet d'utiliser ces solutions dans la correction complexe des manifestations de la lipodystrophie gynoïde (cellulite) et de l'obésité.

Poudre (talc): poudres fines chimiquement neutres d’origine minérale (oxyde de zinc, talc, calamine – un mélange d’oxyde de zinc et d’oxyde de fer) et végétale (divers amidons – blé, pomme de terre, riz, etc.). Fortement hygroscopique, la poudre absorbe la transpiration et le sébum, asséchant et dégraissant la surface de la peau. L’évaporation augmente et la peau se rafraîchit, provoquant une vasoconstriction et une diminution de l’inflammation et des démangeaisons. L’action des poudres est superficielle; elles sont donc prescrites pour les processus inflammatoires superficiels sans suintement, l’augmentation de la sécrétion de sébum et de la transpiration, les démangeaisons et les brûlures, ainsi que la localisation des lésions dans les plis (érythème fessier). En cosmétologie, les poudres sont le plus souvent utilisées pour dégraisser et assécher la peau en cas d’hypersécrétion de sébum, ainsi que pour fixer le maquillage (poudres libres et compactes). Les poudres industrielles se distinguent par leur dispersion particulièrement fine. Comme la poudre se détache facilement de la surface de la peau, il est conseillé de l’appliquer plusieurs fois par jour. En cosmétologie, la poudre est également utilisée comme masque asséchant, par exemple contre la séborrhée et l'acné. Il convient de rappeler que les poudres assèchent la peau et sont contre-indiquées en cas d'inflammation accompagnée de suintements, car des croûtes et des grumeaux se forment lorsqu'ils sont mélangés à l'exsudat.

Les suspensions à agiter sont des suspensions de poudres indifférentes dans l'eau ou l'huile. Elles sont indiquées pour les processus inflammatoires aigus et subaigus non accompagnés de suintement. Les principaux composants de la suspension aqueuse (« bavardage ») sont des poudres indifférentes (30 %) en suspension dans l'eau additionnée de glycérine (10 à 20 %). La suspension huileuse (« huile de zinc ») est une suspension d'oxyde de zinc (35 à 40 %) dans une huile végétale. En cosmétologie, les suspensions à agiter sont utilisées comme masques. Dans ce cas, les suspensions aqueuses sont prescrites pour les peaux grasses, les suspensions huileuses pour les peaux sèches. Selon les besoins du fabricant, ces masques peuvent être prêts à l'emploi ou préparés ex tempore sous forme de deux substances (poudre et liquide). Pour le traitement de la séborrhée et de l'acné, on utilise également des suspensions agitées eau-alcool, qui comprennent de la glycérine (5-10%), de l'alcool éthylique (40-50%), de l'eau distillée (40-50%) comme base et du soufre précipité, des kératolytiques et des désinfectants comme moyen.

Gel (gelée). Les hydrogels, formes galéniques colloïdales, sont plus souvent utilisés en dermatologie. Leur consistance gélatineuse est indéformable, élastique et plastique. Leur mécanisme d'action est comparable à celui d'un bain moussant et leur consistance à celle d'une pommade sans matières grasses. Des substances hydrophiles (gélatine, agar-agar, gomme arabique, etc.) qui gonflent dans l'eau pour former un système colloïdal sont utilisées pour fabriquer des gels. Ces dernières décennies, des acrylates, dérivés du silicone, ont été ajoutés à la composition des bases de gels fabriqués industriellement. Les gels contiennent divers agents pharmacologiques (glucocorticoïdes, fongicides, antibactériens, etc.) qui pénètrent rapidement dans la peau. En cosmétologie, les gels sont utilisés pour les soins quotidiens des peaux grasses et mixtes. Les gels additionnés de cyanoacrylates ont la capacité de pénétrer profondément dans le système sébacé-pilaire et de s'épaissir au contact. C'est à partir de tels gels que sont fabriqués les masques pour le visage à peau grasse, à pores dilatés et à comédons.

La pâte est une forme médicinale de consistance pâteuse, contenant 50 % de poudres indifférentes et de substances grasses denses (vaseline, lanoline, saindoux). Grâce aux poudres qu'elle contient, elle a un effet asséchant et anti-inflammatoire. Elle ramollit la couche cornée, augmentant sa perméabilité aux substances médicinales qu'elle contient, ramollit les squames et les croûtes, facilitant leur élimination, et protège mécaniquement la peau des agressions extérieures grâce aux matières grasses qu'elle contient. La pâte est utilisée pour les processus inflammatoires subaigus non suintants. Elle ne doit pas être utilisée sur les zones à forte pilosité. En cosmétologie, visage et corps, la pâte est utilisée pour les masques. Tout comme les suspensions agitées, elle peut être prête à l'emploi ou composée de deux substances distinctes à mélanger immédiatement avant l'application du masque. L'avantage de cette méthode de mélange est que le cosmétologue peut ajuster l'épaisseur de la pâte appliquée en fonction du type de peau du patient. Traditionnellement, la surface de la peau est nettoyée de la pâte avec n'importe quelle huile végétale, et en cosmétologie - à l'aide d'une émulsion ou d'une solution nettoyante.

Aérosol – Système de dispersion composé d'un milieu gazeux et de particules liquides ou solides en suspension. L'aérosol est placé sous pression dans un récipient hermétiquement fermé, muni d'une valve et d'un pulvérisateur. Son mécanisme d'action est déterminé par les propriétés de l'agent pharmacologique contenu dans le solvant. Après pulvérisation, le solvant favorise la pénétration rapide de l'agent pharmacologique dans les couches superficielles de la peau et son évaporation. Par conséquent, l'action superficielle de l'aérosol dépend en grande partie des substances médicamenteuses qu'il contient, qui ont des effets anti-inflammatoires, antimicrobiens, analgésiques et épithélialisants. Les aérosols peuvent être appliqués sur les plis cutanés, ainsi que sur les lésions suintantes et érosives. En cosmétologie, la forme aérosol est utilisée dans la fabrication de mousses après-rasage et de produits de soins post-épilatoires, notamment pour le maillot.

Une crème (pommade émulsion) est une émulsion dense ou liquide composée d'une matière grasse ou d'une substance grasse mélangée à de l'eau dans un rapport de 2:1 ou moins. On utilise des émulsions liquides de type « huile dans eau » (où des gouttelettes de matière grasse sont réparties dans le liquide) et des crèmes grasses ou émulsions de type « eau dans huile », formées par dispersion d'eau dans un milieu gras. L'eau contenue dans la crème s'évapore, refroidissant la peau, provoquant un rétrécissement des vaisseaux sanguins et un effet anti-inflammatoire. La lanoline, présente dans la crème, possède une hygroscopicité élevée et absorbe l'eau, procurant un effet rafraîchissant et adoucissant à la peau. Les crèmes sont utilisées pour les processus inflammatoires subaigus et chroniques, ainsi que pour les peaux sèches ou présentant une perte d'élasticité. Cette forme galénique ressemble au manteau hydrolipidique de la peau, n'interfère pas avec la respiration cutanée et est bien tolérée. C'est pourquoi les crèmes sont utilisées pour les soins quotidiens de base de la peau. Les émulsions de type « huile dans eau » sont utilisées pour nettoyer les peaux sèches et sensibles (appelées « lait » ou « crème » cosmétiques). Elles font partie du système classique de nettoyage cutané en plusieurs étapes utilisé en institut de beauté. En cosmétologie, selon les produits qui les composent, on distingue les crèmes nettoyantes, hydratantes, protectrices et nourrissantes. L'ajout de divers acides (par exemple, des hydroxyacides) aux autres crèmes permet de produire des crèmes exfoliantes pour un peeling maison ou une préparation avant peeling, ainsi que l'ajout d'une charge solide (petites particules de silicone, noyaux de fruits broyés, etc.). Les crèmes exfoliantes sont également utilisées pour le gommage mécanique.

Une pommade est une forme médicamenteuse à base de matières grasses ou de substances apparentées: vaseline, lanoline, graisses animales, huiles végétales et minérales, huiles hydrogénées, etc. Les bases non grasses hydratent et adoucissent la peau sèche et squameuse, améliorent son élasticité, ramollissent les croûtes et les squames et préviennent l’évaporation de l’humidité. Elles augmentent ainsi l’inflammation, favorisent la résolution des infiltrations cutanées et la pénétration en profondeur des substances pharmacologiques contenues dans la base. Ces dernières années, elles ont été remplacées avec succès par des bases synthétiques pour pommades: polyéthylène glycols, dérivés de cellulose, phospholipides, etc. Elles sont bien tolérées par la peau, pénètrent facilement et sont éliminées de la surface, ne s’oxydent pas et ne se décomposent pas. Elles n’hydratent pas la peau, empêchent faiblement l’évaporation de l’humidité et sont bien émulsifiées. Les bases grasses traditionnelles pour pommades ont un effet occlusif plus prononcé que les bases synthétiques hydrosolubles. L'effet de la forme galénique sur la peau est d'autant plus profond qu'elle retarde l'évaporation de l'humidité de sa surface. C'est pourquoi les pommades sont utilisées lorsqu'il est nécessaire d'obtenir un effet profond et durable du médicament sur la zone cutanée affectée. L'utilisation de pommades est indiquée en cas d'inflammation chronique de la peau, accompagnée d'hyperhémie stagnante, de desquamation, d'infiltration et de lichénification; pour ramollir et éliminer les croûtes et l'épaississement de la couche cornée; et dans le traitement des maladies infectieuses et parasitaires superficielles de la peau. La forme pommade est utilisée en cosmétologie pour les masques destinés aux peaux sèches et déshydratées.

Le vernis est un liquide visqueux volatil, constitué d'une solution de substances filmogènes dans des solvants organiques (alcool éthylique, acétone, éther, chloroforme, diméthylsulfoxyde). Il sèche rapidement et laisse un film fin et transparent doté d'une forte adhérence, assurant un contact prolongé avec la peau. Agent pharmacologique, le vernis agit comme une pommade; il est donc utilisé pour l'application en profondeur de puissants agents pharmacologiques, sur une zone cutanée limitée (hyperkératose, verrues génitales, etc.). Grâce à l'étanchéité et à la pression exercées sur la peau sous-jacente, le vernis agit en profondeur, favorisant la résorption de l'infiltrat et accélérant la pénétration des agents pharmacologiques. Il contient des substances médicinales aux propriétés kératolytiques, fongicides, désinfectantes, réparatrices, etc. Les vernis sont également souvent utilisés en cosmétologie des pieds.

Un pansement est une masse épaisse et visqueuse obtenue par fusion de cire, de colophane, de résines, de lanoline et d'autres substances en différentes proportions. Sa composition comprend une substance médicinale dont le nom détermine le nom du pansement (salicylique, urée). Le pansement agit de manière similaire au vernis, mais en profondeur. Il est prescrit pour ramollir ou détendre la couche cornée épaissie. Le pansement a un effet irritant; il est donc appliqué sur de petites zones cutanées lorsque les phénomènes inflammatoires s'assèchent. Tout comme le vernis, il est utilisé en cosmétologie du pied. En dermatochirurgie, des pansements anesthésiques locaux sont utilisés (par exemple, Emla).

Actuellement, les préparations externes prêtes à l'emploi sont plus souvent utilisées en dermatocosmétologie. Elles peuvent être médicales ou cosmétiques. La composition de base de toute préparation externe industrielle est représentée par les composants suivants:

• ingrédient actif ou agent;
• base, ou forme;
• substances supplémentaires.

Des principes actifs (agents) sont introduits dans les formes cosmétiques médicinales externes afin de leur conférer de nouvelles propriétés et d'améliorer leur effet physique sur la peau. Il est courant de distinguer les agents pharmacologiques des agents cosmétiques, bien que cette distinction soit parfois conditionnelle. Selon l'effet prédominant des agents pharmacologiques sur la peau, on distingue les groupes suivants: anti-inflammatoires, antiprurigineux, résorbants, kératolytiques, antimicrobiens et antiseptiques, fongicides, antiviraux, antiparasitaires, cautérisants (destructeurs). Il convient de rappeler qu'un même agent à différentes concentrations a un effet différent, parfois opposé, sur la peau (par exemple, l'ichtyol, divers acides).

Les agents anti-inflammatoires comprennent les astringents, l'ichtyol et le naphtalane à faible concentration, le pimécrolimus et les glucocorticoïdes. Les astringents sont utilisés sous forme de lotions et de pansements humides et asséchants pour les inflammations aiguës suintantes (solutions de tanin et de rhizorcinol à 1-2 %, solution de nitrate d'argent à 0,25 %, sulfate de cuivre ou de zinc à 0,1 %, acétate d'aluminium, etc.).

L'ichtyol et le naphtalane, à des concentrations allant jusqu'à 5 %, ont un faible effet anti-inflammatoire. Ils sont utilisés sous forme de solution (par exemple, 2 % d'ichtyol) pour le traitement des processus inflammatoires aigus et de pâte (2 à 5 % d'ichtyol ou de naphtalane) pour le traitement des processus inflammatoires subaigus.

Le pimécrolimus est un macrolide naturel, l'un des représentants de la classe des macrolactamines ascomycines, apparenté aux anti-inflammatoires sélectifs non stéroïdiens. Ce médicament est disponible sous forme de crème à 1 % (Elidel, Novartis). Il inhibe la fonction des lymphocytes T et la synthèse des interleukines, tout en n'affectant pas les réactions immunologiques locales et systémiques, et n'inhibe pas la croissance des kératinocytes, des fibroblastes et des cellules endothéliales. Dans certains cas, il peut être envisagé comme substitut aux stéroïdes topiques (par exemple, en cas de dermatite atopique ou de dermatite corticostéroïdienne).

Glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes topiques ont des effets anti-inflammatoires, antiallergiques, épidermostatiques et symptomatiques (antiprurigineux, etc.). Ils inhibent également la synthèse du collagène et ralentissent la synthèse de mélanine dans les mélanosomes. Ils sont utilisés sous forme de crème, de pommade, d'aérosol et de solution.

Selon leur activité, les glucocorticoïdes sont divisés en 4 groupes:

• ceux à action très forte - propionate de clobétasol (Dermovate), etc.
• action forte - bétaméthasone (Kyterud), valérate de bétaméthasone (Betnovate, Celestoderm B, Valoderm), dipropionate de bétaméthasone (Beloderm), budésonide (Apulein), monohydrate d'halométhasone (Sicorten), butyrate d'hydrocortisone (Maticort, Mocoid), acéponate de méthylprednisolone (Advantai), furoate de mométasone (Elocom), acétonide de triamcinolone (Kenalog, Triacort, Cinacort, etc.), acétonide de fluocinolone (Sinaflan, Ezocinop, Synoderm, Sinalar), propionate de fluticasone (Cutivate), etc.
• modérément actif - prednicarbate (Dermatop), pivalate de fluméthasone (Locacorten, Lorindey, Fluvet), fluocortolone (Ultralan);
• action faible - acétate d'hydrocortisone (pommade à l'hydrocortisone), chlorhydrate de maziprédone (Depersolone), prednisolone (Prednisolone, pommade à la prednisolone), etc.

Les stéroïdes doivent être utilisés strictement selon les indications. Les indications d'utilisation des stéroïdes topiques peuvent être directes (ou absolues) et indirectes (ou relatives). Les indications directes incluent les dermatites simples et allergiques, tandis que les indications indirectes incluent les dermatoses inflammatoires chroniques au stade aigu (dermatite atopique, psoriasis, etc.). En cosmétologie, les stéroïdes sont également utilisés pour traiter les cicatrices hypertrophiques et chéloïdes, moins souvent comme agent blanchissant, mais toujours en association avec des rétinoïdes topiques, de l'hydroquinone et d'autres médicaments.

Les contre-indications à la prescription de stéroïdes topiques sont les dermatoses infectieuses (principalement les dermatoses virales, la tuberculose, la syphilis, etc.) et parasitaires (gale, pédiculose). S'il est nécessaire de supprimer l'inflammation avec des signes d'infection pyogène ou mycosique le plus rapidement possible, des associations médicamenteuses (Triderm, Pimafukort, Mikozolon, Dermozolone, etc.) peuvent être prescrites.

Il convient de rappeler qu'une utilisation prolongée et incontrôlée de corticostéroïdes, en particulier ceux contenant du fluor, peut entraîner divers effets secondaires: atrophie cutanée, télangiectasie, activation d'une infection (bactérienne, fongique, virale), dermatite périorale (corticoïde), plus rarement vergetures, hypertrichose. À cet égard, il est recommandé de suivre les règles suivantes:

• utiliser des corticostéroïdes topiques avec une fréquence minimale; ne pas prescrire le médicament à des doses supérieures à 30 g par semaine pour les stéroïdes très forts et forts, 50 g par semaine pour les stéroïdes moyennement forts et 200 g par semaine pour les stéroïdes faibles, avec une durée totale de traitement supérieure à 1 mois;
• Si possible, évitez d’appliquer des corticostéroïdes topiques sur la peau du visage, des parties génitales, des paumes et de la plante des pieds;
• Alterner les zones d’exposition lors de l’utilisation de médicaments hautement actifs.

Les agents antiprurigineux comprennent le menthol (solution d'alcool à 1 %, pommade, talker), la diphenhydramine (solution à 2-5 %, talker, pommade), le diméthindène (gel à 2 % - Fenistil), la dicaïne et la lidocaïne (solution d'alcool à 3 %, pommade), l'anesthésine (solution d'alcool à 10 %, pâte, pommade), l'acide salicylique (solution d'alcool à 2 %, pommade), le phénol (solution d'alcool à 0,5-3 %, talker, pommade), le vinaigre (solution d'alcool à 2-3 %, talker), l'alcool éthylique (solution aqueuse à 10, 40, 70 %).

Les agents de résolution comprennent l'ichtyol (> 5 % pommade, crème, pâte, en soi), le goudron (3-20 % pommade, crème, pâte, en soi), le soufre (5-20 % pommade, crème), la fraction ASD-3 (3-10 % pommade, crème, pâte), l'anthraline (0,25, 1, 3 % pommade - Dithranol).

Les agents kératolytiques comprennent l'acide salicylique (5-15 %), l'acide lactique (5-15 %), le résorcinol (5-15 %), l'urée (> 10 %) et les hydroxyacides (25-70 %). En cosmétologie, ils sont utilisés pour le peeling chimique.

Français Le groupe d'agents antimicrobiens et antiseptiques comprend le bigluconate de chlorhexidine (solution aqueuse à 0,05 %), la miramistine (solution aqueuse à 0,01 %), la dioxidine (solution aqueuse à 0,5-1 %, pommade à 5 %), divers colorants (furaciline, lactate d'éthacridine, vert brillant, iode, etc.), l'acide fusidique (Fucidin), les antibiotiques, les médicaments à base de sulfanilamide (streptocide - 5-10 % poudre, pommade; sulfadiazine d'argent - 1 % pommade, crème Dermazin; mafénide - 10 % pommade), les sels de bismuth (dermatol, xéroforme - 3-10 % poudre, pâte), les sels de mercure (aminochlorure mercurique et dichlorure de mercure - rarement utilisés maintenant). En dermatologie, les médicaments antibactériens les plus fréquemment utilisés sont: la bacitracine, l'héliomycine (Bapeocin), la gentamicine (Garamycin), la clindamycine (Dalocin 7), la mupirocine (Bactroban), l'érythromycine (Zipnerit).

Les agents fongicides sont représentés par les azoles (bifoiazole - Mikospot, isoconazole - Travogen, kétoconazole - Nizoral, clotrimazole ~ Clotrimazole, Canesten, Candid, etc., éconazole - Ecolin, etc.), les terbinafines (naftifine - Exoderil, terbinafine - Lamisil, Terbizil, etc.), les dérivés du ciclopirox (ciclopiroxolamine - Batrafen), l'amorolfine (Loceryl). L'iode, le soufre, le goudron et l'acide undécylénique (Mikoseptin) ont également un effet antifongique. Les agents anticandidoses comprennent les antibiotiques polyéniques (par exemple, la natamycine - Pimafucin).

Les agents antiviraux comprennent l'acyclovir (Zovirax, Acyclovir, tromantadine (Viru-Merz), épervudine (Gevizon), acide glycyrrhizique (Epigen)

Les agents antiparasitaires comprennent le benzoate de benzyle (pommade à 10-20 %, suspension), le soufre (pommade à 10-20 %, bavard), le liidan (lotion à 1 %, crème, pommade), le crotamiton (lotion à 10 %, crème, pommade), la perméthrine (crème à 0,5-1 %, solution alcoolique), le goudron (pommade à 5-20 %, solution alcoolique).

Agents cautérisants (destructeurs): 10 à 50 % de nitrate d'argent (lapis), 30 % de résorcinol, phénol non dilué, acide trichloracétique non dilué, 10 à 20 % de podophylline, 0,5 % de podophyllotoxine.

Les substances additionnelles présentes dans les préparations pharmacologiques et cosmétiques externes comprennent: parfums aromatiques, colorants et conservateurs. La tendance actuelle dans la production de préparations externes est de réduire la quantité de substances additionnelles, notamment celles pouvant agir comme allergènes (haptènes). On estime que les médicaments et cosmétiques hypoallergéniques contiennent un minimum de substances additionnelles. Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont ajouté des composés d'origine végétale testés, remplaçant ainsi les composés synthétiques.

Tout produit cosmétique ou médical peut contenir divers micro-organismes (bactéries, champignons) présents dans les matières premières, lors de la production et du conditionnement. De nombreux pays européens et américains disposent de normes réglementant la quantité de certains micro-organismes dans un produit. Pour résoudre ce problème, les fabricants traitent soigneusement les matières premières, automatisent au maximum le processus de production et intègrent des conservateurs dans la composition des produits. Malheureusement, cette dernière option est un « mal nécessaire »: il est préférable d'ajouter un conservateur et de respecter les normes de sécurité et de qualité établies plutôt que de commercialiser des produits contaminés. Il est également essentiel de conserver correctement le produit après sa commercialisation (éviter l'exposition directe au soleil et les températures ambiantes élevées). Il est connu que les bactéries et les champignons ont tendance à se multiplier dans la phase aqueuse des produits cosmétiques; par conséquent, les produits à forte teneur en eau présentent le plus grand risque de contamination par des micro-organismes. Les conservateurs les plus couramment utilisés sont: l'acide benzoïque, l'alcool benzylique, le formaldéhyde, divers parabènes (méthylparabène), les dérivés de l'urée (irnidazolidmylurée) et le Quatemium 15.

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Informations générales sur la perméabilité cutanée

En termes de perméabilité, la peau est un organe tégumentaire constitué de trois couches anatomiquement distinctes: la couche cornée (environ 10 µm d’épaisseur), l’épiderme (environ 100 µm d’épaisseur) et le derme papillaire (environ 100 à 200 µm d’épaisseur). Chacune de ces couches possède des indices de diffusion différents. Même la peau d’un individu en parfaite santé permet la pénétration de pratiquement n’importe quelle substance, et le taux de pénétration de divers agents peut varier considérablement. En particulier, la peau humaine est faiblement résistante à l’eau, tout en étant pratiquement imperméable au sodium, au potassium et à d’autres ions en solution aqueuse. La plupart des substances covalentes telles que le glucose, l’urée et les macromolécules présentent de faibles constantes de perméabilité. En revanche, un certain nombre d’alcools aliphatiques, ainsi que diverses substances dissoutes dans des solvants organiques (par exemple, l’alcool, l’éther, etc.), présentent des paramètres de perméabilité élevés.

Le degré d'absorption transcutanée dépend également de la localisation anatomique. Ainsi, la perméabilité cutanée du visage, notamment du front, du dos des mains et du scrotum, est nettement supérieure à celle du tronc et des membres supérieurs et inférieurs. On sait également que les paumes et la plante des pieds sont imperméables à presque toutes les molécules, à l'exception de la molécule d'eau. L'âge joue également un rôle important: pendant l'enfance et la vieillesse, la perméabilité cutanée est nettement supérieure à celle de l'adolescence et de la cinquantaine.