Hyperpigmentation et blanchiment de la peau

Les mélanocytes sont des cellules très sensibles. Certains scientifiques pensent même qu'ils agissent comme une sentinelle réagissant à toutes les influences négatives. Leur principal stimulus est le rayonnement UV, mais la synthèse de mélanine peut également augmenter en réponse à une inflammation, une irritation mécanique (par exemple, un frottement), diverses infections et des maladies parasitaires. C'est pourquoi l'une des complications des interventions esthétiques, parfois perçue par les cellules cutanées comme une agression externe (peelings, chirurgie plastique, application de substances toxiques, etc.), est le noircissement de la peau (hyperpigmentation).

Le risque d'hyperpigmentation est particulièrement élevé chez les personnes à la peau foncée, dont les cellules pigmentaires réagissent très activement aux effets du stress. La pigmentation est influencée par les hormones sexuelles féminines (œstrogènes). L'hyperpigmentation apparaît donc parfois pendant la grossesse, lors de la prise de médicaments hormonaux. Plusieurs maladies internes entraînent également une augmentation de la pigmentation.

La liste des hypermélanoses est assez longue, mais dans la pratique cosmétologique, nous rencontrons le plus souvent les problèmes suivants.

Chloasma (mélasma)

Taches brunes ou brun clair qui apparaissent sur le visage la plupart du temps pendant la grossesse (« masque de grossesse »), lors de la prise de contraceptifs hormonaux ou pour d'autres raisons. L'apparition du mélasma s'explique par une sensibilité congénitale accrue des mélanocytes aux effets stimulants – rayons UV, œstrogènes, etc. Le mélasma est bien sûr un défaut esthétique évident, mais il ne nécessite pas toujours de traitement.

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Peau ethniquement foncée

Une peau ethniquement foncée est une peau dont la pigmentation foncée est constitutionnelle (peau négroïde et mongoloïde). La décision de procéder ou non à un blanchiment total de la peau ethnique est une question particulière, et chaque cosmétologue la prend en fonction de sa vision de la vie.

Ceux qui répondent positivement à cette question doivent s'attendre à de sérieux problèmes. Le blanchiment des peaux foncées perturbe inévitablement les processus physiologiques normaux de la peau. Les peaux foncées étant généralement résistantes au blanchiment, il est nécessaire d'utiliser des produits très puissants pour obtenir un effet visible.

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Taches de rousseur

Les taches de rousseur sont des taches brun clair, rouges et jaunes (dorées) qui apparaissent sur la peau au printemps et en été. Les jeunes filles consultent généralement des esthéticiennes pour ce type de taches, sans comprendre que la beauté ne peut pas être sacrifiée à la santé de la peau. Elles sont donc prêtes à appliquer les mesures les plus draconiennes pour de jolies taches de rousseur. Cependant, il est plus sage de privilégier la santé de la peau en choisissant la méthode la plus douce, même si l'effet n'apparaît pas rapidement.

Lentigo

Il s'agit de taches brunes ou brun clair légèrement surélevées par rapport à la surface de la peau. Dans la zone du lentigo, on observe une combinaison d'hyperpigmentation et de kératose (épaississement de la couche cornée). On distingue le lentigo solaire, signe de lésions cutanées dues aux rayons UV, et le lentigo sénile, qui apparaît généralement avec l'âge.

Pigmentation après une lésion cutanée

L'hyperpigmentation résiduelle au site du processus inflammatoire est une conséquence courante de l'acné, ainsi que l'une des complications possibles après des procédures cosmétiques associées à des lésions cutanées (resurfaçage cutané au laser, dermabrasion, peeling, épilation, etc.).

L'apparition d'une hyperpigmentation après des interventions esthétiques s'explique par l'activation des mélanocytes (cellules productrices de pigments noirs et bruns) non seulement en réponse aux rayons UV, mais aussi en cas de lésions cutanées, d'inflammations ou d'autres processus associés à l'apparition de radicaux libres. Les mélanocytes sont particulièrement sensibles à l'activation des peaux dites ethniques (mongoloïdes, négroïdes). Les personnes à la peau foncée doivent donc être particulièrement vigilantes. L'hyperpigmentation peut être causée par:

• Toutes les procédures qui entraînent un amincissement de la couche cornée - tous les types de peeling chimique, resurfaçage au laser, dermabrasion.
• Toutes les procédures qui impliquent un traumatisme de la peau - injections sous-cutanées, introduction de tout matériau implantable, nettoyage du visage pour l'acné, chirurgie plastique, et voir également le point 1.
• Tout ce qui provoque une irritation cutanée - tous les types d'épilation, les cosmétiques qui provoquent une réaction allergique ou ont un effet toxique sur les cellules, et voir également le point 1.

De plus, la tendance à l'hyperpigmentation cutanée est accentuée par certaines substances qui augmentent la sensibilité de la peau aux rayons UV (photosensibilisants). Pour réduire le risque d'hyperpigmentation après une intervention esthétique, les règles suivantes doivent être respectées:

• Ne négligez pas la préparation cutanée recommandée avant l'intervention. Elle comprend généralement l'utilisation d'antioxydants, de filtres UV et d'agents inhibant la synthèse de mélanine.
• Après l'intervention, n'arrêtez pas l'utilisation des filtres UV avant la durée recommandée. Il est important de savoir que l'hyperpigmentation peut survenir même en cas d'exposition à des rayons de soleil. De plus, il est déconseillé de s'exposer au soleil, même avec une crème solaire.
• Choisissez la moins traumatisante des interventions esthétiques proposées.
• Si vous prenez des médicaments, consultez un médecin pour savoir s'ils augmentent la sensibilité de votre peau au soleil. Évitez l'extrait de millepertuis (photosensibilisant) et les plantes riches en psoralènes (céleri, aneth, etc.). N'utilisez pas d'huiles essentielles photosensibilisantes (huile de bergamote, huiles d'agrumes) avant de sortir.
• Après des procédures entraînant une diminution de l'épaisseur de l'épiderme, il est nécessaire d'utiliser des préparations qui protègent la peau des facteurs nocifs et accélèrent sa récupération.

La pigmentation au site de l'inflammation peut disparaître spontanément, mais une intervention complémentaire est le plus souvent nécessaire. L'apparition d'une pigmentation au site de l'inflammation indiquant une sensibilité accrue des mélanocytes aux facteurs de stress, le blanchiment ne doit pas créer de stress supplémentaire.

Actuellement, la meilleure stratégie pour blanchir l'hyperpigmentation chez les personnes de peau caucasienne a été développée. La peau des personnes négroïdes et mongoloïdes nécessite une approche particulière, et son blanchiment doit être effectué uniquement par des professionnels.

Ingrédients blanchissants et leur mécanisme d'action

Il existe actuellement en cosmétologie de nombreux ingrédients aux effets blanchissants variables. Cependant, les plus efficaces et éprouvés sont les suivants:

Hydroquinone

L'hydroquinone, ou 1,4-benzènediol, inhibe la synthèse de mélanine en bloquant l'oxydation de la tyrosine en 3,4-dihydroxyphénylamine (DOPA). Depuis 1961, l'hydroquinone est l'agent blanchissant le plus utilisé aux États-Unis (c'est le seul agent blanchissant approuvé par la FDA). L'hydroquinone a un puissant effet blanchissant (le blanchiment se produit en 4 à 6 semaines), mais elle est également toxique. En cosmétologie, on utilise généralement une concentration de 2 % d'hydroquinone (aux États-Unis, les produits contenant 2 % d'hydroquinone sont considérés comme des médicaments sans ordonnance, tandis que ceux à 4 % sont vendus uniquement sur ordonnance).

À une concentration de 5 %, l'hydroquinone commence à endommager les mélanocytes, qui y sont particulièrement sensibles. Des concentrations plus élevées peuvent déjà avoir un effet toxique sur toutes les cellules cutanées. L'utilisation prolongée d'hydroquinone peut provoquer une ochronose, une maladie cutanée qui s'accompagne d'un assombrissement de la peau et d'une destruction progressive des fibres de collagène et d'élastine. En Europe et aux États-Unis, cette affection est rare, mais dans les pays africains, où l'hydroquinone est utilisée de manière très active, l'ochronose est devenue un problème grave. L'utilisation d'hydroquinone peut également entraîner des irritations cutanées, une hyperpigmentation et une décoloration des ongles.

Peroxyde d'hydrogène

Blanchit la peau en oxydant la mélanine. Le peroxyde d'hydrogène est très efficace, mais il peut endommager la peau car il produit des radicaux libres d'oxygène.

Acide kojique

Le 5-hydroxy-4-pyran-4-one-2-méthyl (acide kojique) est un produit métabolique des champignons Aspergillus (utilisé dans la production de saké), Aerobacter et Penicillum. L'acide kojique inhibe la tyrosinase. C'est un blanchisseur de peau efficace, mais il peut irriter la peau et provoquer des réactions allergiques. De plus, c'est une substance instable; elle est détruite par la lumière (on l'utilise uniquement la nuit) et lors d'un stockage prolongé. Le dipalmitate d'acide kojique est plus stable. L'acide kojique est introduit dans les cosmétiques à une concentration de 1 à 4 %.

Acide ascorbique et ses dérivés

L'acide ascorbique oxyde la mélanine et inhibe sa synthèse. L'acide ascorbique étant instable en solution aqueuse, ses dérivés stables sont plus souvent utilisés en cosmétologie: le palmitate d'ascorbyle et l'ascorbylphosphate de magnésium, qui sont transformés en acide ascorbique dans la peau sous l'action d'enzymes.

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Arbutine et désoxyarbutine

L'hydroquinone-bêta-D-glucopyranoside (arbutine) est présente dans de nombreuses plantes, mais sa source habituelle en cosmétologie est la busserole. Contrairement à l'hydroquinone, l'arbutine est non toxique et inhibe la synthèse de mélanine en réduisant l'activité de l'enzyme tyrosinase. Son effet blanchissant est plus faible que celui de l'hydroquinone et n'affecte pas la mélanine déjà formée. La désoxyarbutine a récemment fait son apparition sur le marché des cosmétiques et, selon son fabricant, blanchit la peau plus efficacement que l'arbutine.

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Parmi les ingrédients blanchissants, il convient également de mentionner

Extrait de mûrier à papier - efficace à des concentrations à partir de 0,4%, n'irrite pas la peau.

Extrait de réglisse – Contient de la glabridine, un inhibiteur de la tyrosinase. La glabridine réduit également l'inflammation cutanée et prévient la pigmentation induite par les UVB.

L'aloéine est une substance présente dans l'aloès qui inhibe la tyrosinase. Comme elle pénètre lentement dans la peau, elle est souvent utilisée dans les préparations liposomales ou en association avec des substances augmentant la perméabilité cutanée.

Les extraits de plantes suivants sont utilisés comme ingrédients auxiliaires: bouleau, camomille, café, rue, concombre, pamplemousse, lierre, citron, papaye, ananas, germe de riz, argousier, thé vert, raisin.

Résultat de blanchiment

Le résultat attendu de toute méthode de blanchiment dépend avant tout de l'origine ethnique du patient et de la nature de la pigmentation: sa manifestation est-elle pathologique ou physiologique? Les possibilités de traitement des troubles de la mélanogénèse dépendent également des stades de ce processus concernés.

Ainsi, afin de choisir l’une ou l’autre méthode de blanchiment, vous devez essayer d’obtenir des réponses aux questions suivantes:

• Les mélanocytes sont-ils dans leur état fonctionnel normal, caractéristique d'un type de peau donné, ou leur hyperactivité est-elle causée par certains facteurs observés?
• Les facteurs à l’origine de l’hyperpigmentation sont-ils toujours actifs et peuvent-ils être éliminés?
• Cette pigmentation est-elle temporaire, causée par une grossesse, la prise de contraceptifs hormonaux, certains médicaments, etc.?
• Quelle zone de peau sera traitée?
• Ce problème est-il même résolu dans le cadre de la cosmétologie?

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