Le rétinol est le premier d'une série de vitamines pour la peau.

La triste expérience des Esquimaux et le succès des Égyptiens n'ont été expliqués qu'au milieu du XXe siècle. En 1930, Moore synthétisa du rétinol à partir de caroténoïdes et commença à étudier ses effets sur l'organisme. Ce n'est qu'en 1943 qu'il fut enfin prouvé que le rétinol était responsable des malheurs des intrépides explorateurs de l'Arctique et le dernier espoir des Égyptiens aveugles. L'article de Moore et Rohdal, publié dans le Biochemical Journal, fut véritablement sensationnel. Il s'avéra que le foie d'ours polaire contenait une telle quantité de rétinol (18 000 à 27 000 UI/g) que la consommation d'un seul petit morceau (disons 250 g) dépassait de plus de 1 000 fois la dose journalière recommandée.

Une carence en rétinol est tout aussi dangereuse qu'un excès. Un apport insuffisant en rétinol entraîne à terme une perte irréversible de la vision, une diminution de la résistance aux infections, l'apparition de toutes sortes de problèmes cutanés, voire la mort. Les scientifiques ont baptisé « vitamines » (du latin vita, vie) les substances nécessaires à la vie normale, voire à l'existence même du corps humain, pour souligner leur importance. Le rétinol a été le premier de leur série à recevoir le titre honorifique de vitamine A.

Les cellules sont très sensibles à la concentration de rétinol, et le moindre écart, même minime, par rapport à la norme affecte leurs fonctions vitales. L'organisme des mammifères dispose d'un système de régulation fiable qui permet de surveiller et de maintenir la concentration de rétinol à un niveau adéquat. La vitamine A est synthétisée dans les cellules de la muqueuse intestinale à partir du bêta-carotène, présent dans les aliments végétaux. Grâce à l'enzyme dioxygénase, le bêta-carotène est alors scindé en deux molécules de rétinol, qui sont ensuite transformées en rétinol. La quantité de rétinol synthétisée est strictement régulée afin de prévenir toute intoxication de l'organisme. Le rétinol pénètre ensuite dans le foie, où il se dépose dans les cellules stellaires, principalement sous forme d'esters. De là, selon les besoins, le rétinol est distribué à d'autres organes, dont la peau.

Le mécanisme de régulation cellulaire du métabolisme des rétinoïdes est un système complexe, mais clair et bien régulé. Il comprend de nombreuses enzymes et protéines de liaison qui assurent la capture, le métabolisme, le dépôt et le transport des rétinoïdes à l'intérieur de la cellule.

Au fil du temps, les scientifiques ont découvert des substances ayant des effets similaires à ceux de la vitamine A. Les composés synthétiques et naturels dont le mécanisme d’action est similaire à celui du rétinol sont appelés rétinoïdes et sont utilisés pour traiter diverses maladies, notamment les maladies de la peau.

Le rétinol rajeunit la peau

Dérivé de la vitamine A, le rétinol stimule la production de collagène, un composant naturel du derme, qui rajeunit la peau. Les résultats d'une des nombreuses études ont montré que 36 femmes de 80 ans et plus, ayant appliqué une pommade contenant 0,4 % de rétinol sur leurs mains, ont constaté, après 24 semaines, une nette amélioration de l'état de leur peau. La zone traitée est devenue plus lisse, plus ferme et plus élastique.

Le rétinol rend la peau plus saine

Le rétinol aide à atténuer la dépigmentation, les rides et ridules, à corriger le grain de peau et à uniformiser le teint. Grâce au rétinol, la peau paraît plus saine et plus lisse.

Le rétinol stimule le renouvellement cellulaire

Une exfoliation régulière est essentielle pour une peau d'apparence jeune: les cellules mortes sont éliminées et de nouvelles cellules saines forment la couche superficielle de la peau. Une exfoliation régulière rend la peau plus lisse et divers produits cosmétiques sont plus efficaces, pénétrant les couches les plus profondes de la peau. Une couche de cellules mortes empêche les ingrédients bénéfiques de pénétrer en profondeur.

Le rétinol traite l'acné

Le rétinol non seulement atténue les signes du vieillissement cutané, mais contribue également à résoudre le problème de l'acné, selon les dermatologues. L'acné touche près de 50 % des femmes adultes, et traiter le vieillissement cutané peut s'avérer complexe. Heureusement, grâce aux propriétés exfoliantes du rétinol, son action permet de guérir l'acné: les cellules mortes régulièrement éliminées n'obstruent pas les pores, ce qui a un effet bénéfique sur l'état de la peau acnéique.

Le rétinol est plus sûr que les rétinoïdes

Étant, comme le rétinol, un dérivé de la vitamine A, les rétinoïdes ne sont disponibles que sur recommandation d'un dermatologue. Bien que beaucoup plus efficaces que les produits en vente libre, ils présentent un inconvénient majeur: leur utilisation peut provoquer des irritations et des rougeurs cutanées. Le rétinol, en revanche, agit beaucoup plus doucement sur la peau, se transformant lentement et progressivement en acide rétinoïque, l'ingrédient clé des produits prescrits par un dermatologue. Il est idéal pour les peaux sensibles et sujettes aux irritations.

Cosmétiques rétinoïques

La première entreprise à prendre la liberté d'introduire un produit à base d'acide rétinoïque sur le marché cosmétique était Ortho Parmaceutical Corp., une filiale de

Johnson & Johnson. En 1971, le médicament contre l'acné « Retin-A » (0,1 % de trétinoïne) a été lancé auprès du grand public et a rapidement gagné en popularité. Vingt-cinq ans plus tard, en 1996, Ortho Parmaceutical a lancé un autre produit, « Renova », conçu pour prévenir les changements cutanés liés à l'âge et restaurer la peau après un photodommage. « Renova » contient 0,05 % de trétinoïne, contenue dans une base crémeuse onctueuse, et est utilisé pour lutter contre les ridules et l'hyperpigmentation. Les consommateurs ont apprécié les médicaments rétinoïques, et plusieurs autres entreprises ont suivi l'exemple d'Ortho Parmaceutical (avec une grande prudence toutefois). Les cosmétiques rétinoïques s'intègrent parfaitement à la cosmétologie moderne, qui dépasse progressivement le cadre quotidien pour acquérir les caractéristiques d'une discipline médicale.

Les rétinoïdes pénètrent la peau directement par la couche cornée (voie transépidermique) ou par les canaux excréteurs des glandes (voie transfolliculaire). Un gradient de concentration en rétinoïdes se crée dans la peau, décroissant vers le derme. Dans l'épiderme, les rétinoïdes contrôlent les processus de kératinisation et de pigmentation, et dans le derme, ils contribuent à restaurer la matrice intercellulaire, qui se dégrade progressivement avec le vieillissement ou l'exposition aux UV. La voie transfolliculaire permet une concentration accrue de rétinoïdes directement dans les follicules, ce qui est particulièrement utile dans le traitement des pathologies folliculaires, comme l'acné.

Chaque année, les principales revues dermatologiques mondiales publient les résultats d'études sur les médicaments rétinoïques, y compris les médicaments cosmétiques. Les essais cliniques à long terme, incluant des analyses histologiques parallèles, sont particulièrement utiles pour comparer les effets visibles aux modifications morphologiques de la peau.

Pour un nettoyage en profondeur, des peelings superficiels spéciaux peuvent être utilisés, adoucissant la couche cornée et éliminant les cellules mortes. Le plus souvent, ces peelings contiennent des acides de fruits (peelings glycoliques), ainsi que des agents exfoliants contenant des enzymes (peelings enzymatiques). Une autre catégorie de produits cosmétiques, les produits apaisants, adoucissants, nourrissants, protecteurs et réparateurs, composent la gamme. Leur objectif est de prévenir l'apparition d'effets secondaires liés à l'action du rétinol (érythème, inflammation, rougeurs, etc.) ou de soulager les sensations désagréables déjà présentes.

Une condition essentielle à l'utilisation d'une telle gamme de produits cosmétiques est le strict respect de la séquence d'application des préparations. C'est la seule façon d'obtenir des résultats positifs et d'éviter les complications. Des études cliniques montrent qu'une telle approche globale est pleinement justifiée en cas d'acné légère à modérée, de photo-dommages et de vieillissement cutané. La presse médicale a également fait état du succès du traitement des vergetures blanches grâce à une combinaison de préparations contenant de l'acide glycolique (20 %) et de la trétinoïne (0,05 %) dans une base crémeuse douce.

Complications et contre-indications à l'utilisation des cosmétiques rétinoïques

L'utilisation de cosmétiques rétinoïques peut entraîner des rougeurs cutanées, une desquamation temporaire, rarement des cloques et une sensibilité accrue au soleil. Il convient d'en tenir compte lors de l'élaboration de la formule, en sélectionnant si possible les composants de manière à réduire le risque d'effets secondaires. L'utilisation concomitante de médicaments photosensibilisants (thiazides, tétracyclines, fluoroquinolones, phénothiazines et sulfamides) est contre-indiquée.

Je tiens à souligner en particulier le problème de l'utilisation de cosmétiques rétinoïques chez les femmes enceintes. Malgré la faible concentration de rétinoïdes dans les cosmétiques et leur absorption quasi nulle dans le sang, il est préférable de ne pas les utiliser. Il convient de rappeler que la vitamine A a un fort effet tératogène et que les médicaments rétinoïques sont formellement contre-indiqués chez les femmes enceintes.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]