Composants cosmétiques: émulsifiants

Lorsque deux milieux non miscibles (eau et huile) sont mélangés, un système très instable se forme. À la première occasion, il tente de se séparer en ses composants. Pour éviter cela, des émulsifiants sont introduits dans les cosmétiques. La molécule d'émulsifiant a une forme allongée, dont un pôle est hydrophile (face à l'eau) et l'autre lipophile (face à la phase huileuse). En raison de la particularité de leur structure, les émulsifiants se situent à l'interface entre les phases huileuse et aqueuse, formant une fine couche qui empêche la fusion des gouttelettes en suspension.

Les émulsifiants stabilisent l'émulsion et empêchent sa séparation. Les émulsifiants sont des composants indispensables. Une crème instable est non seulement inesthétique, mais elle forme également de larges zones à la frontière des couches aqueuse et huileuse, où les microbes se fixent facilement. De plus, la répartition des principes actifs change, pouvant même entraîner une perte d'activité. Sans émulsifiants, il est impossible de créer des microémulsions contenant des gouttelettes microscopiques d'huile. Ces émulsions sont bien réparties, rapidement absorbées et permettent aux principes actifs hydrosolubles d'atteindre les couches profondes de la peau.

Les émulsifiants les plus puissants sont les détergents, des substances tensioactives (SAS) à effet nettoyant. Leur fonction principale est de dissoudre les graisses lors du nettoyage, de la vaisselle, du lavage, etc.

Les détergents comptent parmi les émulsifiants les moins chers. Presque toutes les crèmes en contiennent une certaine quantité. Ils sont généralement utilisés pour renforcer l'effet d'autres émulsifiants. Appliqués sur la peau, les détergents affectent la barrière lipidique de la peau de la même manière que toute autre formation graisseuse: ils s'y infiltrent, perturbent sa structure ordonnée et la fragmentent en gouttelettes. Les détergents sont également toxiques pour les cellules, car ils ont un effet destructeur sur la membrane lipidique cellulaire. Comme tous les tensioactifs, ils peuvent pénétrer assez profondément dans la peau, jusqu'aux cellules de la couche germinale de l'épiderme, ce qui, bien sûr, est néfaste pour la peau. Les détergents et autres tensioactifs provoquent souvent des réactions allergiques et des irritations cutanées. Le potentiel toxique et irritant de chaque tensioactif est différent. Les tensioactifs cationiques et anioniques sont plus toxiques pour nous, tandis que les tensioactifs non ioniques sont plus doux. Le laurylsulfate de sodium est considéré comme un irritant cutané classique. Mais son analogue éthoxylé, le laureth sulfate de sodium, est nettement plus doux.

Cependant, la capacité des tensioactifs à détruire la barrière lipidique cutanée peut également s'avérer bénéfique. En effet, de nombreux additifs actifs sont hydrosolubles et ne peuvent pénétrer seuls la barrière épidermique. En détruisant les couches lipidiques entre les écailles cornées, les tensioactifs augmentent la perméabilité de la barrière épidermique, permettant à d'autres substances de la traverser pour atteindre les couches plus profondes de la peau. Des systèmes tensioactifs correctement sélectionnés et équilibrés augmentent la perméabilité de la couche cornée aux principes actifs qui, autrement, resteraient à la surface de la peau. Parallèlement, il faut tenir compte du risque d'effets négatifs des tensioactifs sur la peau, d'autant plus qu'il est impossible de prédire la quantité et la fréquence d'application d'un produit cosmétique. Pour réduire les effets nocifs des tensioactifs, les fabricants de cosmétiques tentent d'en réduire la concentration en les utilisant en association avec d'autres émulsifiants.

Les tensioactifs peuvent être utilisés aussi bien naturels (par exemple, phospholipides, acides gras, cires – cire d'abeille, de jojoba, de candelilla, etc.) que synthétiques et semi-synthétiques. Parmi les émulsifiants synthétiques, on distingue un groupe important et diversifié de tensioactifs siliconés – de plus en plus appelés composés organosiliciés (de l'anglais silicon). Ce sont des ingrédients cosmétiques relativement nouveaux, issus de longues recherches et d'une synthèse chimique complexe, qui remplacent progressivement les tensioactifs organiques traditionnels. En effet, les silicones se sont révélées être des substances biologiquement inertes, autrement dit, elles n'interfèrent pas avec les processus biochimiques cutanés. Cette qualité est très précieuse pour les composants de base, qui doivent répondre à plusieurs critères simultanément:

• être sûrs et inertes pour la peau (après tout, ils sont généralement présents dans les formulations à des concentrations notables);
• restent à la surface de la peau et ne pénètrent pas la couche cornée;
• avoir de bonnes caractéristiques de consommation;
• N'interagissent pas avec les principes actifs de la formule. Les silicones combinent toutes ces propriétés et surpassent leurs homologues organiques sur ce point.

En général, les recommandations suivantes peuvent être faites aux consommateurs:

• Évitez d’utiliser des cosmétiques bon marché, car ils contiennent presque certainement des quantités relativement importantes de détergents, qui sont le moyen le moins cher et le plus simple de stabiliser les émulsions.
• Pour les peaux sensibles, sèches et abîmées, vous devez utiliser soit des cosmétiques de très haute qualité, soit des huiles naturelles à effet réparateur.
• Confiez le choix d’une crème à un spécialiste expérimenté qui sait « lire » la liste des ingrédients et sait comment divers produits cosmétiques affectent la peau.
• Et étudiez également la chimie cosmétique, la biologie et la médecine, ce qui vous permettra d'obtenir les informations nécessaires sur un produit cosmétique donné non pas à partir de son annotation et de sa vidéo publicitaire, mais à partir de la liste des ingrédients.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ]